Неизведанные острова Нью-Йорка
Манхэттен, Лонг-Айленд, Статен-Айленд, Либерти со своей знаменитой Статуей свободы – а сколько островов “Большого яблока” назовёте вы? В нашем сегодняшнем рассказе – самые потаённые кусочки Нью-Йорка со своими туристическими сокровищами.
Эллис
Как известно, Соединённые Штаты в сверхдержаву превратили многочисленные эмигранты, а воротами в Новый Свет и новую жизнь для дюжины миллионов будущих американцев много лет служил крохотный островок Эллис. О тех временах становления Америки сегодня на расположенном всего в четырехстах метрах от Либерти с её “Француженкой” напоминает прекрасная экспозиция Музея иммиграции (одного из крупнейших музеев США), расположенного в элегантном здании бывшей Иммиграционной службы США. Множество документов и фотографий, знаменитая лестница “шестиминутного осмотра” и архивные документы, по которым почти половина населения Соединённых Штатов может отследить свою родословную, а вы - поискать дальних родственников, которые, вполне возможно, столетие назад отправились покорять Старый Свет.
Остров Рузвельта
“Младший брат” Манхэттена и Лонг-Айленда, располагающийся аккуратненько между ними, превосходит размерами остальные острова нашего списка, но явно не дотягивает до всегородских масштабов. Это, впрочем, не умоляет его туристических достоинств - на узкой косе земли припрятано немало достопримечательностей Нью-Йорка, о многих из которых вы могли не знать. Например, именно на острове Рузвельта находится широко известный в узких кругах Октагон - популярное среди приезжих историческое восьмиугольное здание, долгое время служившее главным входом в психиатрическую лечебницу. Не менее привлекателен и маяк Блэквелл девятнадцатого века от архитектора Джеймса Ренвика-младшего (автор местного Собора Святого Патрика), обвитый множеством легенд, изысканная часовня конца того же века, канатная дорога на Манхэттен (прекрасная панорама гарантирована) и одно из древнейших зданий города - особняк Блэквелл Хаус.
Губернаторский остров
Бывшие личные владения генерал-губернаторов Тринадцати колоний сегодня входят в состав списка Национальных исторических памятников США, а это значит то, что на этом острове точно есть что посмотреть. Главным образом глазам любопытных туристов предстают музейные фортификационные сооружения начала девятнадцатого века, входящие в мемориальный комплекс с парками, памятными местами американской истории и оригинальными арт-объектами. Другая часть острова в настоящая время ничем значительным не занята, но это дело вскоре обещают исправить - землю в Нью-Йоркской бухте должен украсить собой живописный и нескучный парк отдыха. Но и сегодня его стоит посетить не только ради фортов - с острова открывается прекрасный вид на Статую Свободы, Манхэттен и исторические портовые сооружения Бруклина.
Норт-Бразер
Несмотря на то, что “Северный Братец” официально закрыт для посещения, риск схлопотать штраф редко отпугивает искателей приключений. Среди них выделяются сталкеры и орнитологи-любители, у которых особые причины посетить этот небольшой островок. Первых привлекают развалины старой психиатрической лечебницы, которая даже засветилась в научно-популярном документальном фильме “Жизнь после людей”. Но не передачами телеканала “Хистори” едиными - больница имеет весьма дурную славу, как, в общем-то, и весь остров. В начале прошлого века к берегам Норт-Бразер прибивало тела пассажиров с потерпевшего крушения парохода “Генерал Слокам”, затем в стенах инфекционной больницы доживала свой пожизненный карантин легендарная Тифозная Мэри. Её здесь сменили люди с психическими заболеваниями, многих из которых в стенах лечебницы удерживали против воли - призраки прошлого, если верить молве, до сих пор бродят по заброшенному больничному комплексу. Любителям природы приведения же не интересны - на Норт-Бразере их привлекает внушительная колония квакв, населяющих густые леса острова.
Саут-Бразер
Если сравнивать с Норт-Бразером, то послужной список “Южного Брата” более чем скромен - в начале прошлого века на его берегу стоял особняк (до наших дней не сохранился) первого владельца бейсбольного клуба “Нью-Йорк Янкиз”, да и всё на этом никаких тебе психиатрических лечебниц. Долгое время этот клочок земли переходил из рук в руки, которые всегда не доходили для того, чтобы воплотить грандиозные планы застройки и преобразования Саут-Бразер. Но будущее (и весьма скорое) у “младшего (он раза в три меньше размером) Брата” выглядит куда привлекательней - кусочек дикой природы в Нью-Йорке сегодня Городской департамент парков и Бронксский зоопарк превращают остров в крутой заповедник с парками и вольерами для птиц, которых здесь водится великое множество (не только кваквы, но и американские цапли с ушастыми бакланами). Год-два - и мы этот остров не узнаем, но пока любителям природы приходится пробираться на его благодатные заповедные берега тайком.
Суинберн и остров Хоффмана
Пару искусственных островов в Нижнем Нью-Йоркском заливе насыпали отнюдь не для того, чтобы создать отдыхающим на Саут-Бич прекрасный вид на морскую гладь (хотя вид открывается действительно прекрасный) - и тысячи загорающих на пляже Статен-Айленд и гуляющих по Саутбичскому променаду даже не представляют, какие сокровища находятся у них прямо перед носом. Да и откуда им узнать, если сегодня Служба национальных памятников США проводит на островах только очень ограниченные экскурсии - в заповедных местах гнездиться немало прекрасных птец, острова с относительно недавних пор под зимовку облюбовали тюлени, а на Суинберне до сих пор находятся гигантские ангары тренировочной базы флота времён Второй мировой войны и подтопленные суда у берегов. Попасть сюда сложнее, чем любоваться на пару островов с пляжа, но это стоит усилий. По крайней мере тех, что будут затрачены на путешествие к островам на байдарке.
